Pompa di calore in montagna: funziona davvero o si ghiaccia?

"In montagna la pompa di calore non va bene."

"Appena fa freddo si ghiaccia."

"Alla fine consuma troppo e partono le resistenze."

Sono obiezioni che si sentono spesso quando si parla di sostituire una caldaia, ristrutturare una casa o progettare un nuovo impianto in una zona fredda. E non sono domande stupide. Anzi: sono domande sensate, perché una pompa di calore lavora proprio scambiando energia con l'ambiente esterno, quindi il clima conta eccome.

Il problema nasce quando la domanda viene trasformata in uno slogan.

La risposta corretta non è: "in montagna funziona sempre". Ma non è nemmeno: "in montagna non funziona".

La risposta più seria è questa: una pompa di calore può funzionare anche in montagna, ma deve essere progettata per quel clima, per quella casa e per quell'uso reale.

Il punto non è montagna sì o montagna no. Il punto è come si tiene insieme edificio, macchina, terminali, regolazione, sbrinamenti e costi di esercizio.

La risposta breve: sì, può funzionare, ma non comunque

Una pompa di calore moderna può lavorare anche con temperature esterne molto basse. Esistono macchine progettate per climi rigidi, con compressori, logiche di controllo e cicli di sbrinamento adatti a condizioni impegnative.

Questo però non significa che qualsiasi pompa di calore vada bene per qualsiasi casa in montagna.

In una villetta ben isolata, con impianto a bassa temperatura e uso continuativo, la pompa di calore può essere una soluzione molto interessante.

In una casa poco isolata, con radiatori piccoli, richiesta di acqua molto calda e utilizzo solo nei weekend, la valutazione cambia. Non perché "la pompa di calore non funzioni", ma perché potrebbe lavorare in condizioni sfavorevoli, consumare molto o richiedere integrazioni importanti.

Quindi la prima distinzione è fondamentale:

• la pompa di calore non è inadatta alla montagna per principio;
• la pompa di calore non è una soluzione magica che corregge da sola una casa disperdente o un impianto sbagliato.

Serve un progetto.

Perché il freddo cambia le prestazioni

Una pompa di calore aria-acqua prende energia dall'aria esterna e la trasferisce all'acqua dell'impianto di riscaldamento.

Quando fuori ci sono 7 gradi, il lavoro è relativamente facile. Quando fuori ci sono -5, -10 o temperature ancora più basse, il lavoro diventa più impegnativo. La macchina può ancora funzionare, ma in genere:

• diminuisce il rendimento;
• può diminuire la potenza termica disponibile;
• aumentano i cicli di sbrinamento;
• può crescere il contributo di eventuali integrazioni elettriche o di un generatore di supporto.

Il rendimento di una pompa di calore viene spesso espresso con il COP, cioè il rapporto tra energia termica prodotta ed energia elettrica assorbita in una certa condizione.

Se una pompa di calore ha COP 3, significa che in quella specifica condizione produce 3 kWh termici consumando circa 1 kWh elettrico.

In modo pratico, il COP si calcola così:

COP = potenza termica resa / potenza elettrica assorbita

Questi dati si trovano normalmente nella scheda tecnica della macchina. Bisogna però leggerli sempre insieme alla condizione di prova indicata dal costruttore. Per esempio, una pompa di calore aria-acqua può dichiarare:

potenza termica resa = 8,0 kW
potenza elettrica assorbita = 2,0 kW
condizione di prova = A7/W35

In questo caso:

COP = 8,0 / 2,0 = 4,0

La sigla A7/W35 significa, in forma semplificata, aria esterna a 7 gradi e acqua di mandata a 35 gradi. È un dato utile per confrontare le macchine, ma non dice da solo come si comporterà l'impianto in una casa di montagna quando fuori ci sono temperature sottozero e l'impianto richiede acqua più calda.

Ma attenzione: il COP non è un numero fisso.

Cambia con:

• temperatura dell'aria esterna;
• temperatura dell'acqua richiesta dall'impianto;
• umidità;
• cicli di sbrinamento;
• regime di funzionamento;
• qualità della regolazione;
• installazione dell'unità esterna.

Per questo un dato letto rapidamente su una scheda commerciale non basta. Bisogna guardare le prestazioni della macchina alle condizioni reali: quale potenza rende a -7 gradi? A quale temperatura di mandata? Con quale COP? E cosa succede quando la casa chiede molta energia proprio nelle ore più fredde?

R32, R290 e refrigeranti: quale scegliere in alta quota?

Quando si confrontano pompe di calore diverse, oltre alla potenza e al COP compare spesso un'altra sigla: il gas refrigerante.

Oggi, nel residenziale, si incontrano spesso macchine con R32 e macchine con R290, cioè propano. La scelta del refrigerante non è un dettaglio, ma non va nemmeno trasformata in una scorciatoia del tipo: "questo gas va bene in montagna, quell'altro no".

La valutazione corretta resta sempre sulla macchina completa.

In modo molto pratico:

• R32 è un refrigerante ormai molto diffuso nelle pompe di calore residenziali. Rispetto a soluzioni più vecchie, come molte macchine a R410A, può offrire buone prestazioni anche in riqualificazione, soprattutto quando si vogliono mantenere terminali esistenti e servono temperature di mandata medio-alte. Ha però un impatto climatico superiore al propano.
• R290, cioè propano, ha un impatto ambientale molto basso e permette a diverse macchine moderne di raggiungere temperature di mandata elevate. Per questo può essere interessante nelle riqualificazioni difficili, dove radiatori esistenti, acqua più calda e clima rigido rendono il lavoro più impegnativo. Richiede però maggiore attenzione agli aspetti di sicurezza, perché è un refrigerante infiammabile, e va valutato secondo le indicazioni del costruttore e le regole di installazione.

In alta quota, quindi, non conviene scegliere la pompa di calore partendo solo dal gas. Conviene chiedere:

• quale potenza termica rende la macchina alla temperatura esterna di progetto;
• quale COP mantiene alla temperatura di mandata richiesta;
• qual è la temperatura massima di mandata realmente utile in riscaldamento;
• come gestisce gli sbrinamenti;
• quali vincoli di installazione impone il refrigerante;
• se la macchina è monoblocco o split;
• se la documentazione tecnica riporta curve affidabili alle condizioni che interessano davvero.

Una macchina a R290 può essere molto interessante in una riqualificazione in zona fredda, soprattutto se servono temperature di mandata più alte. Ma non basta leggere "R290" per concludere che sia automaticamente la scelta migliore. Allo stesso modo, una buona macchina a R32 può essere ancora adatta in molti interventi, se le curve di prestazione sono coerenti con il fabbisogno della casa.

La domanda giusta è: quale macchina, con quale refrigerante, mantiene potenza e rendimento accettabili nelle condizioni reali dell'edificio?

Il ghiaccio sulla macchina: quando è normale e quando è un problema

Una delle paure più frequenti riguarda il ghiaccio sull'unità esterna.

In realtà un certo livello di brina o ghiaccio sulla batteria esterna non è automaticamente un guasto. Durante il funzionamento in riscaldamento, l'unità esterna si raffredda per estrarre energia dall'aria. Se l'aria è fredda e umida, l'umidità può condensare e congelare sulla batteria.

Per questo le pompe di calore hanno cicli di sbrinamento.

Attenzione però a un dettaglio importante: il problema della brina non riguarda solo il "freddo estremo". Spesso le condizioni più critiche sono quelle vicine allo zero, quando l'aria contiene ancora molta umidità e la batteria esterna lavora a una temperatura inferiore all'aria ambiente. In quelle situazioni la formazione di brina può essere più intensa che in giornate molto fredde ma secche.

Durante lo sbrinamento, la macchina inverte temporaneamente il ciclo o utilizza logiche specifiche per liberare la batteria dal ghiaccio. In quel momento una parte dell'energia viene impiegata per sbrinare, non per riscaldare la casa. È normale che questo abbia un effetto sul rendimento complessivo.

Il punto non è eliminare ogni sbrinamento. Sarebbe irrealistico.

il punto è capire se gli sbrinamenti sono:

• normali per il clima e per l'umidità presenti;
• troppo frequenti;
• troppo lunghi;
• legati a installazione scorretta;
• aggravati da scarso ricambio d'aria attorno all'unità esterna;
• causati da una macchina inadatta o da una regolazione errata.

Se l'unità esterna è posizionata male, se l'aria ricircola, se lo scarico condensa gela, se la macchina è sottodimensionata e lavora sempre al limite, il problema non è "la montagna". il problema è il progetto nel suo insieme.

Dove si installa l'unità esterna

In montagna, la posizione dell'unità esterna non è un dettaglio estetico.

La macchina deve poter respirare. Deve prendere aria e scaricarla senza ricircoli, senza ostacoli troppo vicini e senza accumuli di neve che chiudano le griglie o riducano lo scambio termico.

In pratica bisogna verificare:

• distanza da muri, nicchie, parapetti e ostacoli;
• rischio di ricircolo dell'aria fredda espulsa;
• quota da terra e possibile accumulo neve;
• scarico dell'acqua prodotta dagli sbrinamenti;
• rischio di gelo nello scarico condensa;
• rumorosità verso camere, vicini e spazi esterni usati;
• accessibilità per manutenzione;
• protezione dagli urti e dalle cadute di neve dal tetto.

Una pompa di calore può sbrinare correttamente, ma se l'acqua di sbrinamento non viene gestita può formare ghiaccio a terra, bloccare lo scarico o creare situazioni pericolose. Per questo, in zone fredde, possono servire basamenti rialzati, drenaggi, scarichi protetti o soluzioni indicate dal costruttore.

Anche qui il punto non è complicare l'impianto. E prevenire problemi prevedibili.

Il vero punto: il clima di progetto

Dire "casa in montagna" non basta.

Una casa a 600 metri in una valle riparata non ha lo stesso comportamento di una casa a 1.300 metri esposta al vento, con molte giornate sottozero e umidità elevata.

Per valutare una pompa di calore bisogna partire dal clima di progetto, cioè dalle condizioni esterne da considerare per dimensionare correttamente l'impianto.

Contano almeno:

• temperatura esterna minima di progetto;
• numero di ore o giorni con temperature molto basse;
• umidità e rischio di brina;
• esposizione al vento;
• quota;
• presenza di neve e possibilità di accumulo attorno all'unità esterna;
• modalità d'uso dell'abitazione.

Quest'ultimo punto viene spesso sottovalutato.

Una prima casa abitata tutti i giorni può essere gestita con funzionamento continuo, temperature più stabili e regolazione climatica. Una seconda casa usata solo nel fine settimana può richiedere forti ripartenze da freddo, magari dopo giorni con muri, pavimenti e arredi a bassa temperatura.

Sono due casi molto diversi.

La pompa di calore lavora meglio quando può mantenere la temperatura con continuità, senza inseguire grandi recuperi in poco tempo. Se invece si pretende di portare rapidamente una casa gelida a temperatura di comfort, servono potenza, terminali adeguati e una strategia di gestione coerente.

Dimensionamento: né troppo piccola né inutilmente grande

Il dimensionamento e uno dei passaggi più delicati.

Una pompa di calore troppo piccola può non riuscire a coprire il fabbisogno nelle giornate più fredde. In quel caso può lavorare sempre al massimo, ridurre il comfort, attivare spesso integrazioni elettriche o richiedere un generatore di supporto.

Una pompa di calore troppo grande, però, non è automaticamente migliore.

Una macchina sovradimensionata può avere più avviamenti e spegnimenti, lavorare male nelle mezze stagioni, costare di più e richiedere una gestione idraulica più attenta. In alcuni casi si aggiungono volani termici o separatori idraulici proprio per rendere il funzionamento più stabile.

La scelta non dovrebbe nascere da una frase del tipo: "mettiamola più grande così siamo tranquilli".

Serve stimare il fabbisogno dell'edificio nelle condizioni di progetto e verificare la potenza resa dalla pompa di calore proprio a quelle condizioni, non solo nel punto comodo di catalogo.

Bisogna poi decidere la strategia:

• pompa di calore dimensionata per coprire quasi tutto il carico;
• pompa di calore con integrazione elettrica per le punte;
• sistema ibrido con caldaia o altro generatore di supporto;
• intervento prima sull'involucro e poi sull'impianto.

Le resistenze elettriche non sono il male assoluto. Possono essere un supporto utile in condizioni eccezionali o per funzioni specifiche. Diventano però un problema se vengono usate spesso per compensare una macchina scelta male, una casa troppo disperdente o una regolazione non corretta.

Temperatura di bivalenza: quando entra il supporto

Quando una pompa di calore non viene dimensionata per coprire da sola tutto il fabbisogno nelle condizioni più fredde, si parla spesso di temperatura di bivalenza.

In parole semplici, e la temperatura esterna sotto la quale serve un aiuto:

• una resistenza elettrica;
• una caldaia in un sistema ibrido;
• un altro generatore di integrazione.

non è necessariamente un errore. In alcune zone fredde può essere più ragionevole dimensionare la pompa di calore per lavorare bene per la maggior parte della stagione e lasciare a un supporto poche ore molto sfavorevoli.

il punto è che questa scelta deve essere dichiarata e calcolata.

Se l'integrazione entra solo in poche giornate eccezionali, può essere una strategia sensata. Se invece entra spesso, per molte ore, allora i consumi reali possono diventare molto diversi da quelli promessi.

Per questo, davanti a una proposta, conviene chiedere:

• a quale temperatura esterna la pompa di calore copre da sola il fabbisogno?
• sotto quale temperatura entra l'integrazione?
• quante ore all'anno si prevede che lavori il supporto?
• il supporto e elettrico o con altro generatore?
• quanto pesa questa integrazione sul costo annuo?

La bivalenza non è un difetto da nascondere. E una scelta progettuale da spiegare.

Un esempio numerico semplificato

Immaginiamo una casa in zona montana.

I dati di partenza, semplificati, sono questi:

temperatura esterna di progetto = -7 gradi
fabbisogno termico dell'edificio a -7 gradi = 8 kW
temperatura di mandata richiesta dai terminali = 50 gradi

Il tecnico propone una pompa di calore e verifica la scheda tecnica non solo al punto nominale A7/W35, ma anche vicino alle condizioni reali:

potenza resa dalla PDC a -7/W50 = 7 kW
COP a -7/W50 = 2,2

In questo caso la macchina, da sola, non copre tutto il fabbisogno nel punto più sfavorevole:

fabbisogno edificio = 8 kW
potenza PDC disponibile = 7 kW
integrazione necessaria = 1 kW

Questo non significa automaticamente che la soluzione sia sbagliata. Potrebbe essere accettabile se quel punto di lavoro si verifica per poche ore all'anno e se l'integrazione è gestita correttamente.

Ma se la stessa casa richiedesse acqua a 60 gradi e la macchina, a -7/W60, rendesse molto meno, la valutazione cambierebbe. Potrebbero servire terminali più grandi, isolamento, una macchina diversa o un sistema ibrido.

Questo esempio mostra perché il dato davvero utile non è solo:

potenza nominale PDC = 8 kW

ma:

potenza resa e COP alla temperatura esterna di progetto
e alla temperatura di mandata richiesta dall'impianto

Terminali di emissione: pavimento, radiatori, ventilconvettori

Il freddo esterno e solo una parte della storia. L'altra parte e la temperatura dell'acqua che l'impianto richiede.

Una pompa di calore lavora meglio quando produce acqua a bassa temperatura. Per questo si abbina molto bene a:

• impianti radianti a pavimento, parete o soffitto;
• ventilconvettori correttamente dimensionati;
• radiatori generosi che riescono a scaldare con temperature di mandata più basse.

Il tema dei radiatori merita attenzione.

non è vero che "con i radiatori la pompa di calore non si può fare". Dipende da quali radiatori, da quanto sono grandi, dalle dispersioni della casa e dalla temperatura di mandata necessaria nei giorni freddi.

Se una casa richiede acqua a 65 o 70 gradi per stare calda, la pompa di calore lavorerà in condizioni difficili. Se invece, grazie a radiatori sufficientemente dimensionati o a un edificio migliorato, bastano temperature più basse, la valutazione può diventare favorevole.

La domanda pratica e:

a quale temperatura di mandata riesco a scaldare la casa nelle giornate più fredde?

Una verifica utile, quando esiste già un impianto a radiatori, è osservare come lavora oggi la casa. Se nelle giornate fredde l'abitazione resta confortevole con mandata intorno a 45-50 gradi, la pompa di calore può diventare una soluzione più credibile. Se invece la caldaia deve spingere spesso a 65-70 gradi per mantenere il comfort, bisogna fermarsi e capire perché.

Le cause possono essere diverse:

• radiatori troppo piccoli;
• edificio molto disperdente;
• regolazione esistente impostata male;
• curve climatiche assenti o troppo alte;
• locali che si raffreddano rapidamente;
• vecchie abitudini di accensione e spegnimento.

In alcuni casi si può intervenire aumentando la superficie dei radiatori o sostituendone alcuni con elementi più adatti. In altri casi conviene lavorare sull'involucro. In altri ancora può avere senso una pompa di calore ad alta temperatura o un sistema ibrido.

Se la risposta e "molto alta", bisogna capire se conviene sostituire terminali, aumentare le superfici radianti, migliorare l'isolamento o scegliere una soluzione diversa.

Isolamento e dispersioni: prima la casa, poi la macchina

Una pompa di calore non cancella le dispersioni dell'edificio.

Se una casa disperde molto, l'impianto deve fornire molta energia. Questo vale con il gas, con il GPL, con il gasolio, con la biomassa e anche con la pompa di calore.

La differenza e che la pompa di calore soffre particolarmente quando deve produrre molta potenza con acqua molto calda proprio mentre fuori fa molto freddo.

Per questo, in montagna, l'involucro edilizio pesa moltissimo.

Contano:

• isolamento di pareti, tetto e solaio;
• qualità dei serramenti;
• ponti termici;
• tenuta all'aria;
• ventilazione;
• esposizione e apporti solari;
• massa dell'edificio e tempi di raffreddamento.

In molti casi la domanda corretta non è "quale pompa di calore metto al posto della vecchia caldaia?", ma "quali interventi minimi servono per far lavorare bene il nuovo impianto?".

A volte basta una regolazione migliore e qualche adeguamento sui terminali. Altre volte ha senso intervenire prima su isolamento e dispersioni, per ridurre la potenza richiesta e abbassare la temperatura di mandata.

Regolazione e gestione: non si usa come una vecchia caldaia

Un altro errore frequente e usare la pompa di calore come se fosse una vecchia caldaia molto potente.

La caldaia tradizionale lavora spesso ad alta temperatura, si accende, scalda rapidamente l'acqua e poi si spegne. Una pompa di calore da riscaldamento lavora meglio con logiche più continue, temperature più basse e regolazione climatica.

La regolazione climatica adatta la temperatura dell'acqua dell'impianto alla temperatura esterna. Quando fuori fa meno freddo, la mandata si abbassa. Quando fuori fa più freddo, la mandata aumenta entro i limiti previsti.

Questo permette alla macchina di lavorare in modo più stabile ed efficiente.

In una casa in montagna, la gestione conta molto:

• evitare spegnimenti lunghi se la casa è abitata stabilmente;
• non impostare continue variazioni di temperatura;
• valutare bene la riduzione notturna;
• programmare con attenzione le seconde case;
• verificare anche la produzione di acqua calda sanitaria, che merita una valutazione specifica;
• controllare che lo scarico della condensa non geli;
• lasciare spazio e aria sufficienti all'unità esterna.

La pompa di calore non ama essere trattata come un interruttore: accendo quando ho freddo, spengo quando esco. Può farlo, ma spesso non è il modo migliore per ottenere comfort e consumi corretti.

La produzione di acqua calda sanitaria e un tema collegato, ma merita un ragionamento dedicato: bollitore, temperature, tempi di ripristino, cicli antilegionella e integrazioni possono cambiare molto da caso a caso. Qui ci concentriamo soprattutto sul riscaldamento degli ambienti.

Il caso della seconda casa

La seconda casa in montagna merita una valutazione separata.

Il caso tipico e questo: casa vuota durante la settimana, temperatura interna molto bassa, arrivo il venerdi sera e richiesta di comfort rapido. In questa situazione la pompa di calore non deve solo compensare le dispersioni istantanee. Deve anche ricaricare muri, pavimenti, arredi e masse fredde.

Questo può richiedere molte ore.

Una gestione più intelligente può prevedere:

• temperatura minima di mantenimento nei periodi di assenza;
• preriscaldamento programmato prima dell'arrivo;
• controllo remoto;
• terminali capaci di recuperare temperatura in tempi accettabili;
• eventuale supporto per le fasi di ripartenza;
• verifica dei consumi nelle settimane di uso saltuario.

Se l'obiettivo e arrivare in una casa fredda e avere 20 gradi in un'ora, la pompa di calore potrebbe non essere la soluzione più adatta da sola. Se invece si accetta una gestione programmata e continua, anche una seconda casa può essere valutata con maggiore serenità.

Consumi e costi reali: quando conviene davvero

La frase "la pompa di calore consuma troppo" è incompleta.

Consuma troppo rispetto a cosa? In quale casa? Con quale temperatura esterna? Con quale temperatura di mandata? Con quale prezzo dell'energia elettrica? Rispetto a gas metano, GPL, gasolio, pellet o legna?

Il costo reale dipende dal rendimento stagionale, non dal COP dichiarato in un singolo punto.

Se durante la stagione la pompa di calore lavora spesso con buoni rendimenti, il costo può essere competitivo. Se invece lavora molte ore con acqua ad alta temperatura, frequenti sbrinamenti, integrazioni elettriche e casa disperdente, il risultato può peggiorare.

Anche il fotovoltaico può aiutare, ma va raccontato con onestà.

Il fotovoltaico produce di più in primavera e in estate, mentre il massimo fabbisogno di riscaldamento in montagna arriva in inverno, quando le giornate sono più corte, il sole è più basso e possono esserci neve, nuvole o ombreggiamenti. Quindi fotovoltaico e accumulo sono utili, ma non trasformano automaticamente una pompa di calore in un sistema a costo zero.

Per valutare la convenienza bisogna confrontare scenari realistici:

• investimento iniziale;
• eventuali opere su impianto e involucro;
• costo dell'energia elettrica;
• costo del combustibile alternativo;
• rendimento stagionale atteso;
• manutenzione;
• comfort;
• possibilità di raffrescamento estivo, se utile;
• incentivi disponibili al momento dell'intervento.

La scelta migliore non è sempre la stessa. In alcune case la pompa di calore è molto sensata. In altre può essere preferibile un sistema ibrido. In altre ancora conviene prima ridurre le dispersioni.

Potenza elettrica disponibile: monofase, trifase e carichi di picco

Una pompa di calore riduce o elimina l'uso di combustibili, ma aumenta l'importanza dell'impianto elettrico.

Prima di installarla bisogna verificare:

• potenza elettrica impegnata del contatore;
• assorbimento massimo della pompa di calore;
• eventuali resistenze elettriche di integrazione;
• piano a induzione, forno, lavatrice, asciugatrice, ricarica auto e altri carichi;
• possibilità di gestione dei carichi;
• necessità di fornitura monofase maggiorata o trifase;
• adeguatezza di quadro elettrico, linee e protezioni.

Il punto non è solo evitare che "salti il contatore". il punto è capire se, nelle giornate fredde, l'abitazione può sostenere contemporaneamente riscaldamento, usi domestici e possibili integrazioni.

In una casa piccola e ben isolata può bastare una fornitura ordinaria o leggermente aumentata. In una casa grande, in alta quota, con macchina importante e altri carichi elettrici, può servire una valutazione più attenta.

Anche questo fa parte del progetto. La pompa di calore non è solo un generatore termico: entra nel sistema edificio-impianto-elettrico.

I casi in cui serve prudenza

Ci sono situazioni in cui una pompa di calore in montagna va valutata con particolare attenzione.

Per esempio:

• edificio molto disperdente;
• serramenti vecchi e forti infiltrazioni d'aria;
• radiatori piccoli progettati per alte temperature;
• richiesta di riscaldamento rapido dopo lunghi periodi di spegnimento;
• seconda casa usata solo saltuariamente;
• zona con temperature esterne molto basse per molte ore consecutive;
• unità esterna collocabile solo in posizione sfavorevole;
• rischio di accumulo neve attorno alla macchina;
• scarico condensa non gestito;
• quadro elettrico o potenza disponibile insufficienti;
• aspettativa di sostituire la caldaia senza toccare nulla del resto.

Questi non sono divieti automatici. Sono segnali che chiedono un progetto più attento.

In particolare, la sostituzione "uno a uno" della vecchia caldaia con una pompa di calore può essere rischiosa se non si verifica prima come lavora l'impianto esistente.

Checklist prima di scegliere una pompa di calore in montagna

Prima di decidere, conviene raccogliere alcune risposte.

1. qual è la temperatura esterna di progetto della località?
2. qual è il fabbisogno termico dell'edificio nelle condizioni più fredde?
3. La casa è abitata sempre o solo in alcuni periodi?
4. Quale temperatura di mandata serve oggi per scaldare bene gli ambienti?
5. I radiatori o i terminali esistenti sono sufficienti a bassa temperatura?
6. L'edificio è isolato oppure disperde molto?
7. Dove verrà installata l'unità esterna?
8. Lo scarico della condensa e protetto dal gelo?
9. La macchina scelta mantiene potenza adeguata alle basse temperature?
10. Gli sbrinamenti sono stati considerati nella valutazione?
11. Serve integrazione elettrica, caldaia di supporto o sistema ibrido?
12. La potenza elettrica disponibile è sufficiente?
13. qual è la temperatura di bivalenza prevista?
14. Il refrigerante e coerente con prestazioni richieste, vincoli di sicurezza e installazione?
15. Come sarà gestita l'acqua calda sanitaria?
16. Quale regolazione verrà usata?
17. Quale costo annuo realistico ci si aspetta?

Se queste domande restano senza risposta, il problema non è ancora tecnico: e che si sta decidendo troppo presto.

Domande frequenti

La pompa di calore funziona sottozero?

Sì, molte pompe di calore moderne possono funzionare anche sottozero. La domanda vera e quanta potenza rendono, con quale COP e a quale temperatura di mandata. Una macchina che funziona non è automaticamente una macchina adatta a quella casa.

La pompa di calore si ghiaccia sempre?

No. può formare brina in alcune condizioni di temperatura e umidità, e in quel caso esegue cicli di sbrinamento. Lo sbrinamento è normale, ma se e troppo frequente o troppo lungo va verificata la causa: clima, posizione dell'unità esterna, macchina, regolazione o dimensionamento.

Va bene con i termosifoni?

può andare bene, ma non sempre. Conta la temperatura di mandata necessaria. Se i radiatori riescono a scaldare la casa con 45-50 gradi nelle giornate fredde, la valutazione e più favorevole. Se servono spesso 65-70 gradi, bisogna verificare terminali, isolamento, macchina e possibile integrazione.

Consuma più di una caldaia?

Dipende dal COP medio effettivo e dal costo dell'energia. Una pompa di calore ben progettata può produrre calore a costi competitivi. Una macchina che lavora male, con mandata alta, sbrinamenti frequenti e integrazione elettrica ricorrente, può invece consumare molto.

Serve per forza il fotovoltaico?

No, la pompa di calore può funzionare anche senza fotovoltaico. Il fotovoltaico può aiutare, ma in montagna il massimo fabbisogno di riscaldamento arriva in inverno, quando la produzione solare è più bassa. Va considerato come supporto utile, non come garanzia di costo zero.

Meglio R32 o R290?

Non esiste una risposta valida per tutti. R290 può essere molto interessante nelle riqualificazioni difficili e con temperature di mandata più alte, ma richiede attenzione ai vincoli di sicurezza e installazione. R32 e diffuso e può essere adatto in molti interventi. La scelta va fatta guardando le curve reali della macchina, non solo il nome del gas.

In una seconda casa in montagna ha senso?

può avere senso, ma la gestione è decisiva. Se la casa resta fredda per giorni e si pretende comfort immediato, la pompa di calore può essere penalizzata. Con mantenimento minimo, preriscaldamento e controllo remoto, la valutazione può cambiare molto.

Fonti tecniche consultate

Per questa bozza sono stati considerati riferimenti tecnici e divulgativi su pompe di calore aria-acqua, rendimento, sbrinamento e requisiti di accesso agli incentivi, tra cui:

• Caleffi, rivista Idraulica n. 61, Gli impianti a pompa di calore aria-acqua;
• ENEA, Vademecum: Pompe di calore;
• documentazione tecnica dei costruttori, da verificare sempre sul modello effettivamente proposto;
• norme tecniche di riferimento per prove e prestazioni stagionali, in particolare EN 14511 ed EN 14825.

Quindi: funziona davvero o si ghiaccia?

La pompa di calore in montagna può funzionare davvero.

può anche fare brina, sbrinare e continuare a lavorare correttamente. Il ghiaccio, entro certi limiti, non è una condanna: e un fenomeno previsto dal funzionamento in clima freddo e umido.

Diventa un problema quando la macchina e scelta male, installata male, regolata male o caricata di aspettative irrealistiche.

Il falso mito da smontare e questo: "in montagna la pompa di calore non funziona".

Ma c'e anche un secondo mito, opposto e altrettanto pericoloso: "basta mettere una pompa di calore e tutto si risolve".

La verità sta nel progetto.

Una pompa di calore in montagna deve essere valutata partendo dal clima, dall'edificio e dall'impianto esistente. Bisogna verificare potenza, rendimento alle basse temperature, sbrinamenti, terminali, isolamento, regolazione e costi reali.

Solo così si evita sia la paura generica sia l'entusiasmo superficiale.

La domanda giusta, quindi, non è:

"La pompa di calore va bene in montagna?"

La domanda giusta è:

"Che pompa di calore serve per questa casa, in questo clima, con questo impianto e con questo modo di usarla?"

Quando si parte da qui, la risposta diventa molto più utile. E molto più vicina alla realtà.

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